Предисловие

Каждый садовод мечтает о собственном винограднике, ведь плоды этого растения не оставят равнодушным ни одного человека. Но многие боятся сложностей при посадке и уходе. Хорошо систематизировав информацию, можно избежать трудностей, так что рассмотрим для начала, как же осуществляется посадка кустов винограда летом.

Выбор места для посадки виноградника летом

Этот этап имеет практически такое же значение, как и технология посадки, ведь от того, правильно ли будет выбрано место, и зависит, насколько хорошо будет развиваться растение, его урожайность и стойкость к заболеваниям. Участок обязательно должен быть хорошо освещенным. Так что если планируется посадка винограда среди деревьев либо рядом с объектами, дающими тень, то стоит распрощаться с этой идей, толку никакого не будет. Данное растение солнцелюбивое, так что даже если и желаете поселить его рядом с забором, домом или иным заграждением, то следует делать это с южной стороны.

Кроме того, имейте в виду, что виноград боится холодов, а особенно обжигающих морозных ветров, поэтому позаботьтесь о том, чтобы естественные препятствия заграждали кусты от столь нежелательных погодных условий. Также в связи с этим не стоит выбирать участок, находящийся в низине, ведь там оседают холодные массы зимой. Если желаете сделать арку рядом с домом, то от нее следует отступить минимум на 80 см, в противном случае обильное поливание кустарников негативно скажется на состоянии фундамента.

Еще имеет значение и расстояние между кустами, оно должно составлять около двух с половиной метров. Если же желаете посадить виноградник в несколько рядов, то они должны располагаться также минимум через 2,5 м друг от друга . В противном же случае растения будут испытывать недостаток солнечного света. В принципе, к почве не предъявляются особые требования в плане структуры, подойдет абсолютно любой грунт – чернозем, песчаный и т. д. Однако учтите, его состав может повлиять на урожайность.

Успешная посадка начинается с ямы

Выбрав подходящее место на своем участке земли, можно приступить и к подготовке посадочной ямы. Ведь недостаточно просто воткнуть саженец в грунт, необходимо предварительно правильно подготовить почву, и только тогда можно рассчитывать на хорошее развитие и обильное плодоношение куста в дальнейшем. Так что берем штыковую лопату и вырываем яму, размеры которой составляет 70х70х70 см. Причем осуществлять данную операцию лучше всего еще осенью, но если по каким-либо причинам такой возможности не было, то следует произвести подобные подготовительные работы хотя бы за пару недель до непосредственно посадки.

Итак, чтобы летом сделать почву максимально благоприятной для хорошего развития куста, необходимо ее удобрить. Для этого нам понадобится пару ведер с песком, ведь наиболее подходящей для виноградников считается именно песчаная местность. Еще нужно 4 ведра перегноя и немного золы, желательно из лозы либо же плодовых деревьев. Итак, сначала высыпаем только половину удобрений в следующем порядке – перегной, песок, литровая банка золы – и засыпаем все это двумя ведрами земли. Затем все хорошенько перемешиваем, в итоге яма получится пока что только на половину полной.

Подготовка саженцев к высадке летом

Ну что же, если у вас много заготовленных саженцев, следует отдавать предпочтение только лишь самым здоровым и крепким вариантам. Это можно определить по внешнему виду. Все почки должны быть достаточно крупными и хорошо развитыми, причем важно и их количество, не менее 5 штук. Не допускается наличие никаких следов болезней, грибков, гнили либо же иных повреждений. Так что внимательно осмотрите всю поверхность на наличие вышеуказанных дефектов.

Естественно, жарким летом нельзя забывать и о корневой системе винограда, ведь именно через нее поступают все питательные элементы. Так что берем только такие экземпляры, корни которых имеют минимум 3 ответвления толщиной более 1 мм и длиной не меньше десяти сантиметров. Но, кроме таких внешних параметров, играет роль еще и их состояние. Само собой разумеется, что наличие любого вида повреждений просто недопустимо. Также они должны быть достаточно эластичными и ни в коем случае не высушенными. В противном же случае растение попросту не приживётся, посадка лишена смысла.

Итак, выбрав наиболее подходящие , следует их подготовить. Сначала опускаем корни в емкость с водой на пару суток, так станут более заметными все поврежденные участки. Затем удаляем лишние ответвления, оставив нетронутыми только 2 нижних узла, при этом не забываем освежить (срезать) концы нужных нам корней. В общем их длина не должна превышать 25 см. Сами же побеги также подвергаются обработке, они подрезаются на 3–5 почки, а на оставшейся части удаляются все пасынки и усики, которые будут забирать и без того недостающую энергию. Если представить все еще трудно этот этап работы, то предлагаем наглядное видео подготовки саженцев.

Правильная посадка винограда – этапы

Теперь мы дошли до самой ответственной части. Следует заметить, что технология посадки винограда летом представлена и на видео, которое мы разместили в этой статье. Это позволит все наши советы еще и увидеть. В заранее подготовленную яму выливаем 2 ведра воды, и только после того, как жидкость полностью впиталась, можно приступать к следующим действиям. В зависимости от типа почвы корневая система куста должна находиться на расстоянии 50–60 см от поверхности.

Если местность песчаная, то лучше разместить растение поглубже, а в черноземе достаточно будет и полметра. Такая посадка летом обеспечивает защиту корневой системы от промерзания зимой.

Саженец винограда необходимо разместить под углом в 45°, поэтому делаем из простой земли небольшой холмик и садим в него растение, причем обязательно следим, чтобы корни были направлены ровно вглубь. Затем, дабы упростить полив, можно сделать дренаж, достаточно всего-то вставить кусок пластиковой трубы таким образом, чтобы один ее конец находился на уровне корневой системы, а второй выступал на 10 см. Есть опасность, что после полива эта трубка либо уйдет под землю, либо же забьется. Чтобы избежать подобных ситуаций следует положить под ее край, находящийся в земле, кусочек твердого материала, например, шифера, и присыпать его щебенкой. Все эти хитрости можно увидеть на нашем видео.

Далее засыпаем десятисантиметровый слой земли, а чтобы корни росли в нужном направлении, следует немного потянуть саженец, но делайте это осторожно и не переусердствуйте. Затем выливаем еще 2 ведра воды и высыпаем оставшиеся удобрения – перегной, песок, зола. При этом слой должен достигать уровня нижней почки.

Вылив последнее ведро воды, накрываем землю вокруг растения черной пленкой и фиксируем ее кирпичами, так влага будет максимально долго задерживаться в почве и одновременно это является профилактикой сорняков. А если скрыть наземную часть саженца под пластиковой бутылкой, обернутой белой бумагой, можно создать идеальный микроклимат, так как подобное приспособление убережет растение от перепадов температур. Однако учтите, побеги не должны контактировать с пластиком. Как в итоге должна выглядеть ваша небольшая плантация, вы можете увидеть на видео, и на этом посадка закончена, осталось освоить азы .

Запланировав посадку винограда на своем участке, стоит учитывать ряд особенностей этого процесса. Ведь для того чтобы собрать первый урожай уже через несколько лет, необходимо не только выбрать сорт, идеально подходящий для местности, но и осуществлять должный уход, учитывая все его особенности.

Где лучше всего посадить виноград?

Выбирая наиболее удачное место для посадки винограда, стоит ориентироваться не только на эстетичный вид сада, но и потребности растения для его максимально комфортного развития, а главное - урожайности. Поэтому прежде чем приобрести рассаду для будущего виноградника стоит узнать о нем несколько фактов.

• Виноград - это многолетнее растение, поэтому нужно очень ответственно, а главное заранее, подбирать для него место посадки. Важно учитывать биологические особенности выбранного сорта, для дальнейшего получения максимальной урожайности.
• Еще один факт, который стоит знать о винограде - это неприятие затененных мест. С учетом этого нужно выбирать южную или западную сторону участка, а так же избегать высадки рядом с высокими деревьями.
• Практически все сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят перепады температур в зимний сезон. Поэтому необходимо как можно тщательнее подобрать на участке место, где он будет защищен от сильного ветра и низких температур. Наиболее подходящим, в этом случае, для растения будет размещение около стен основного здания или приусадебных построек. Все дело в том, что за день стены в определенной мере прогреваются от солнца, что позволяет им отдавать излишки тепла виноградной лозе в ночное время. Кроме того, подобное расположение в значительной мере ускоряет сроки созревания ягод. Если стоит вопрос, какой виноград лучше посадить, то выбор надо отдавать районированным саженцам.

• Что касается потребности в определенном типе грунта, то в этом плане виноград совершенно неприхотлив. Но все же есть определенный нюанс - урожайностью отличаются саженцы, высаженные именно в плодородный, но каменистый вид почвы. Дренажные качества подобного грунта предотвращают застой влаги, которая способствует перенасыщению почвы известью и солями. Все это может оказать негативное влияние на виноград.

Наиболее подходящее время для посадки винограда

• Осенний и весенний сезон равнозначно подходят для высадки молодых саженцев винограда в грунт. С конца апреля вплоть до середины мая производится посадка однолетних саженцев, с уже одревесневшим стволом. А вот с конца мая и весь июнь можно высаживать зеленый вегетирующий виноград.

• Что касается осенней посадки саженцев, то она, как правило, производится в период с октября и до наступления первых заморозков. Методика практически не имеет отличий от весеннего сезона, за исключением тщательной защиты молодого винограда от резких перепадов температуры. Как правило, для этого виноград покрывают торфом, хвоей или опилками.

Как посадить виноград в домашних условиях

Подготовка саженцев к посадке

Конечно, к посадке годны только здоровые саженцы винограда. Как это проверить? Существует несколько факторов, которые свидетельствуют о качестве.

• Прикорневой срез молодого саженца должен обязательно иметь белый цвет. Его бурый оттенок свидетельствует о непригодности побега.
• Однолетний отросток должен быть вызревшим с ярко-зеленым срезом.
• Годный саженец отличают плотные почки, которые не отпадают при легком прикосновении.

Эти правила подходят и для посадки девичьего винограда, хоть он и более неприхотлив.

Перед тем, как посадить виноград черенками, необходимо провести их подготовку к посадке:

• снизу черенок обрезается таким образом, чтобы оставить 1 см до первой почки и около 2 см над верхней;

• на протяжении следующих 24 часов саженцы надо вымачивать в водном растворе со столовой ложкой меда для дальнейшей активизации роста;
• после процесса замачивания черенки тщательным образом просушивают и парафинят. Для этого понадобится литровая емкость, в которой смешивается по 15 грамм воска и смолы, по 300 грамм парафина и воды. Смесь необходимо подогреть, тщательно помешивая. Черенки можно парафинировать отдельно или по несколько штук, для этого они окунаются верхней частью в подготовленную смесь, а затем в емкость с холодной водой. В ходе процедуры обрабатывается не более 6 см саженца винограда;
• помимо правильной подрезки и обработки, молодые саженцы винограда нуждаются и в предварительной процедуре закаливания, перед непосредственной высадкой в грунт. В противном случае они могут получить значительные повреждения под прямыми солнечными лучами;
• в течение одной недели вегетирующие саженцы держат под навесом или в плотной тени деревьев. Затем около 10 дней под естественным солнечным освещением. Что касается саженцев, которые выращивались в условиях недостаточного освещения и с нарушением температурного режима - для них период акклиматизации продлевают в 1,5 раза. Их вид отличается более вытянутыми побегами, а листья бледно-зеленым цветом;
• молодые саженцы винограда, которые не прошли должную процедуру закаливания и высаживаются в открытый грунт в начале весны, реагируют на подобные условия, как на раннее наступление осени. Результатом является остановка роста, а прирост принимает древесную форму - таким способом саженец готовится к предполагаемой зиме. Это не критично для растения. Так как ближе к середине июня эти саженцы возобновляют активный рост и развитие.

Высадка винограда в чернозем и глину

Порядок высадки винограда в чернозем и глину.

• Под одревесневший саженец подготавливается углубление: 80 см в глубину и 80 в ширину.
• Дно застилается питательной прослойкой, толщина - 25 см. Ее состав включает в себя 10 ведер перегноя, смешанного с плодородной почвой. После тщательной утрамбовки этот слой покрывается минеральными удобрениями в соотношении: 300 грамм калийных удобрений, такое же количество суперфосфата на 3 литра древесной золы. Этот слой так же смешивается с почвой и выстилается в толщину - 10 см. Следующие 5 см выстилаются только грунтом. По завершению всех манипуляций должно остаться углубление в 50 см.

• Следующим шагом будет формирование небольшой насыпи в центре углубления. В середину вставляется саженец и равномерно распределяются корешки. Виноград засыпается плодородным грунтом (чернозем или глина) до уровня прироста. Саженцы, пророщенные из укороченных черенков закладываются вертикально, а вот экземпляры длиной более 25 см должны быть высажены под небольшим наклоном.
• После того как саженец установлен, а все предыдущие слои были тщательным образом утрамбованы, грунт поливается двумя - тремя ведрами воды. После частичного высыхания, верхний слой слегка взрыхляется на глубину около 10 см.
• В дальнейшем виноград поливается еще два раза с промежутком в две недели. Затем грунт опять взрыхляется и мульчируется.

Совет: если требуется посадить дикий виноград (девичий), то здесь все гораздо проще. Лучше всего он приживается осенью. Достаточно срезать лозу любой длины без корней. Положить ее горизонтально на землю и прикопать плодородной землей так, чтобы все отростки (листья) оказались на поверхности. В дальнейшем из каждого такого листочка вверх начнет расти самостоятельная лоза. Осенью вполне достаточно дождей, поэтому полив производить надо только по мере необходимости.

Посадка саженцев в песчаный грунт

В чем отличие посадки винограда в песчаный грунт, если сравнивать этот процесс, например с глиной или черноземом?

• Все дело в том, что при низких температурах песчаная почва быстрее и сильнее промерзает, а летом соответственно - излишне прогревается. Кроме того подобный вид почвы практически не удерживает влагу и полезные вещества, в отличие от плодородной земли.
• Все эти факторы должны учитываться в процессе высадки винограда. Таким образом, углубление под саженец должно достигать метра в глубину. А для поддержания влажности и во избежание потери питательных веществ на дне ямы укладывается особенно плотный слой. Его формируют из глиняной почвы в высоту не менее 20 см. Поверх него засыпаются удобрения и питательная смесь (высота - 25 см).
• Наиболее приемлемая глубина высадки саженца в песчаный грунт - 60 см. Уход за виноградом будет заключаться в регулярном поливе, который потребуется производить с промежутком в семь дней, по 4 полных ведра воды.

Посадка вегетирующих саженцев

• Углубление в почве подготавливается таким же способом, как и при высадке одревесневшего саженца. Различие заключается в глубине ямки, она должна составлять 25 см на глиняной и черноземной почве и около 20 см на песчаной. Все слои тщательно уплотняются и поливаются 2-4 ведрами воды с недельным интервалом.
• После того как почва даст усадку, необходимо сделать углубление в 55 см на глиняном или черноземном грунте и 65 см на песочном. Саженец, прошедший процедуру закалки, аккуратно извлекается из посадочного контейнера, и вместе с землей помещается на подготовленную глубину посадки. Промежуточное расстояние засыпается плодородной почвой, утрамбовывается и поливается одним ведром воды.

• Закончив высадку, рядом с вегетирующим ростком устанавливается древесный колышек для дальнейшей поддержки саженца винограда.

Важно: не прошедшие акклиматизацию саженцы рекомендуется обязательно затенить с помощью защитного экрана. Для этого достаточным будет разместить на 10 дней с южной стороны от посадки - ветки деревьев или листы фанеры.

• В первый год на саженце необходимо оставить всего один побег, остальные аккуратно удалить и подвязать виноград к колышку.

Посадить виноград весной

• Весенняя посадка винограда гарантирует, что к началу холодов, он наберет необходимую мощь и достаточно насытиться питательными веществами. Это гарантирует молодому саженцу устойчивость к низким температурам.
• Благоприятно сказывается на развитии молодых саженцев предварительная подготовка почвы. Таким образом, если ямки под виноград готовить заранее - с осени, то к весне будет готова идеальная основа для посадки, насыщенная натуральными удобрениями.
• Многие сорта винограда способны уже на второй год приносить незначительный урожай. Но это только в случае весенней посадки. Плодоношение осенних саженцев, как правило, задерживается на один год.

• К еще одному положительному моменту можно отнести благоприятный температурный режим весеннего сезона. Ведь осенью первые морозы могут не только повредить молодой побег, но и проморозить почву.

Но среди такого количества преимуществ, существует и ряд нюансов, которые стоит учитывать, выбирая весенний сезон для посадки винограда:

• недостаток влаги. В этот период потребуется дополнительный полив, который обеспечивается в осенний период естественным путем;
• отсутствие в почве питательных веществ. Особенно это касается ранней весны, когда их необходимо компенсировать дополнительным настилом из мха, опилок и перегноя;
• качественные саженцы винограда поступают в продажу именно в осенний период, поэтому так велика вероятность приобретения в весеннее время промерзших образцов.

И все же весна считается благоприятным сезоном для посадки виноградных саженцев. Возникает только один вопрос: в любое ли время можно проводить высадку в грунт? Нет, действительно период посадки нужно выбирать, учитывая и потребности саженца и температурный режим.

• Наиболее оптимальной является температура выше 15°С. Кроме того, важны и показатели температуры почвы, ведь они должны достигнуть хотя бы показателя в 10°С. Именно в этот период происходит наилучшая вегетация саженца. По месяцам этот временной интервал будет зависеть от региона. Так как в одном последние заморозки заканчиваются до конца марта, а в другом ночные перепады температур происходят вплоть до середины апреля.
• Помимо температурного режима важно учитывать и вид саженца: вегетативный или одеревеневший. Первый вариант представлен в продаже в небольших контейнерах с почвой. Такие саженцы отличаются наличием молодого побега с листьями. Благоприятный период высадки: с середины мая и до конца июня. А вот одеревеневший саженец отличается особой жизнеспособностью, так как имеет оформленную корневую структуру и почки. Поэтому даже при ранней высадке, например, в середине апреля, он уже сможет противостоять смене климатических условий.

Как посадить виноград осенью

В посадке саженцев винограда в осенний период тоже есть немало особенностей. К преимуществам можно отнести следующие факторы.

• Уровень влажности в это время года положительным образом влияет на рост и формирование молодых побегов винограда. Дополнительный полив требуется только в первые несколько недель после посадки.
• Осенним саженцам свойственно более раннее развитие и начало плодоношения.
• А вот к основному недостатку можно отнести тот факт, что молодым саженцам не просто перенести морозы и порывистый ветер, даже при должном укрытии.

• Выбирая период для высадки виноградных саженцев в грунт, стоит учитывать не только преимущества и недостатки каждого из них, но и особенности выбранного сорта.

Посадить виноград видео

Общие правила посадки винограда

• Самое важное для развития винограда это правильно выбранная почва. Плодородные земли: чернозем и легкие почвы - это именно то, что требуется саженцам.
• Кроме того, надо учитывать уровень расположения грунтовых вод. Если их колебание достигает границ в 1,5 метра глубиной, то в обязательном порядке нужно обустраивать дренажную систему.
• Немаловажным моментом является удобрение почвы минеральными добавками и своевременный полив.
• Посадка винограда предполагает схему размещения саженцев, при которой они получают максимальное количество освещения и не нарушают обоюдный рост корневой системы.
• Высаживая саженцы винограда на участке необходимо сохранять отступы от 2 до 2,5 метров.
• Располагая саженцы вблизи строений, отступ должен быть не менее 0,5 метра.
• Расстояние от густых и высоких деревьев и кустарников - 0,5-0,7 метров.

Как правильно посадить виноград. Распространенные ошибки

• Посадка саженцев, имеющих слабую корневую систему - они могут либо не прижиться совсем, либо задерживаться в развитии. Кроме того, такие побеги вряд ли дадут хороший урожай.
• Приобретение саженцев неизвестного сорта может обернуться необходимостью раскорчевки и приобретения нового. У саженцев, несоответствующих климатической зоне, плоды не успевают вызреть за сезон, поэтому в дальнейшем также потребуется замена.
• Распространенной ошибкой является высаживание винограда вблизи деревьев и в северной стороне у строений на участке. В таком случае растение потратит все силы на рост, урожая будет мало и он расположится на верхних побегах.
• Формируя неглубокую яму под посадку, нужно знать, что это ограничит саженец в питательных веществах и отразится на его развитии.
• Излишнее углубление замедлит рост из-за воздействия низких температур в глубоких слоях почвы.
• А вот мелкое заглубление повлияет на потребление саженцем воды, и сделает невозможным процесс укрытия лозы на зиму.
• Загущение виноградной посадки приведет к увеличению числа грибковых заболеваний, кроме того саженцы будут вести борьбу за водопотребление и освещение.
• Посадка только женских сортов без потенциальных сортов-опылителей, может привести к измельчению урожая. Рекомендуется на шесть «женских» кустов сажать один опыляющий.

Высадка молодых саженцев винограда - процесс достаточно трудоемкий. Немаловажным является не только выбор побегов, способных выдержать климатические условия и свойства почвы, но и качественно проведенная подготовка к посадке. Соблюдение всех нюансов гарантирует хорошие показатели развития и плодоношения будущего виноградника.

Очень древним растением, о котором упоминается во многих мифах и легендах, является виноград. В истории известны случаи, когда он даже вытеснил зерновые культуры.А кто не слышал о его покровителе боге Дионисе?Выращивание винограда ради получения такого известного во все времена напитка, как вино, положило начало появлению многочисленных сортов для различных регионов.Кроме того это полезное растение славится своими лечебными свойствами, а разнообразие вкусовых оттенков не оставят равнодушным ни одного человека.Каждый найдет для себя любимый сорт, а также может вырастить его на своей даче.

Характеристика винограда, лучшие сорта

В основном это листопадная лиана, которая имеет усики, с помощью которых она поднимается по опорам. Усики закручиваются вокруг них. Длина стволов может достигать 40 м, имеет простые 3-5-лопастные листья.

Соцветия метельчатые с душистыми цветками. Плоды собраны в гроздья.Популярными видом является виноград винный, или культурный (Vitis vinifera) , который имеет более 4000 сортов.

Эта лиана достигает 20 м, теплолюбивая, светолюбивая.Каждый сорт имеет разную устойчивость в засухе, морозам. Плоды созревают в первой половине сентября, но может и раньше или позже в зависимости от сорта.

Его практическое использование можно сочетать с декоративной составляющей (вертикальное озеленение).Популярными столовыми сортами выступают Жемчуг Сабо, Космонавт, Северный ранний, Пино ранний, Шасла белая, Юбилейный Новгорода и другие.Наиболее зимостойкими являются сорта Альфа, Гибрид Роджера (Салем), Таежный изумруд, Фиолетовый августовский.

В теплице можно вырастить сорта Франкенталь, Алешенька, Краса Дона, Мускат московский и другие.Саженцы винограда лучше приобретать в специализированных магазинах, питомниках. В этом случае риск купить не тот сорт минимален, к тому же вы получаете гарантию, что растение здоровое, приживаемость его будет выше.

Размножение и выращивание винограда

Лиану размножают с помощью семян, черенков, отводками и прививкой. Семенное применяют при выведении нового сорта, в селекции.

Отводками получить новое растение не сложно, однако условием является наличие маточных кустов.Рядом с лианой выкапывают канавку и в нее кладут побеги (зеленые, однолетние), а верхушку оставляют на поверхности (где будет расти куст). И уже через пару лет вы получите урожай.

Размножение винограда черенками – самый распространенный метод . Черенки нарезают из однолетних, вызревших побегов, толщина которых составляет не менее 7 мм. Делают это осенью во время обрезки на зиму.

Зимой их следует хранить в подвале в песке (влажном).Также хранение черенков можно осуществлять на участке, уложив их в выкопанную траншею. Весной их вынимают и ставят на вымачивание в воду (на три дня, температура – около 15?С).Важным условием укоренения является кильчевание черенков – прогревание их нижней части (при 25?С) для стимулирования образования корней.

Причем верхняя часть должна быть в прохладных условиях, чтобы почки не распустились. Продолжительность этого процесса две недели.Когда высаживать черенки винограда?

Кильчеваниеобычно начинают в марте-апреле и через две недели, когда образуется каллюс, черенки высаживают в грунт по схеме 15?15 см или 20?10 см.Как вырастить виноград из черенка?

Весной или осенью почву необходимо перекопать и внести в нее навоз или компост (на1 кв. м 1 ведро). Выкапывают траншею глубиной и шириной 40 см, вносят органику, перемешивая ее с землей. Черенки ставят наклонно.

Засыпаем землей, уплотняем и поливаем.Поливы надо проводить только теплой водой. Пока не образуется крепкая корневая система, поливают и сбрызгивают каждую неделю. Накрываем пленкой, а сверху присыпаем землей (4-5-см).

Начнут расти – проветриваем, снимаем пленку, когда установится постоянная теплая погода.Выращивание винограда из черенков предусматривает уход за прижившимися растениями. Он заключается в рыхлении междурядий, поливе (не проводят со второй половины лета), прополке.

Также необходимы подкормки. Весной – азотные и фосфорные, летом – фосфорные и калийные удобрения.Когда побеги разовьются, разокучиваем их в пасмурный день. Для борьбы с заболеваниями проводят обработку бордоской жидкостью.

Выкапывают осенью, осторожно, чтобы не повредить корневую систему.Посадить виноград на постоянное место можно весной. Тогда лучше выбирать растения с хорошо вызревшей нижней частью побега.

Основы ухода. Как правильно обрезать виноград?

Высадив растение на постоянное место, которое должно быть солнечным и светлым, необходимо обеспечить ему оптимальные условия для роста и вызревания плодов. Уход за виноградом заключается в поливах, подкормках, формировании и обрезке, укрытии на зиму.За сезон требуется от 4 до 8 поливов для молодых саженцев (под корень) и несколько раз для взрослых (в лунки).

Норма полива – 2-7 ведер для куста в зависимости от его размера. Последний полив летом должен быть не позже середины июля. Перед укрытием на зиму также поливают.Подкормки первые 4 года не требуются.

Позже рано весной капают вокруг растения канавки на расстоянии 30-40 смот винограда (глубина 35 см). В нее укладывают смесь из компоста, калийных удобрений и суперфосфата (700 г, 20-40 ги 30-50 гсоответственно), засыпают землей.Каждый год необходимо 3 подкормки: за 10-14 дней до цветения; когда опадут завязи; перед созреванием плодов.

Для повышения урожая полезны внекорневые подкормки микроэлементами (за несколько дней до цветения, после завязывания плодов и в начале созревания).Правила обрезки винограда включают в себя 2 приема: осенью до укрытия и до распускания почек весной.

В первом случае обрезают плодоносившие ветви, невызревшие зеленые побеги. Во втором случае – вырезают поврежденные, больные, старые ветви.Весь сезон проводят прищипку, пасынкование, кольцевание, прореживание и т.д.

Также подвязывают отрастающие побеги к шпалерам и другим опорам.Молодые растения в октябре опрыскивают железным купоросом (5% раствором), укладывают на подстилку из лапника или на доски. Сверху устанавливают короб из дерева, застилают пленкой, можно засыпать почвой.Не забудьте оставить отверстия для воздухообмена.

Очень важно весной вовремя снять укрытие, чтобы растение не выпрело. Чтобы не повредить растение весенними заморозками установите пленочное укрытие.Полезное видео о посадке винограда:

Так ли необходим полив винограда или это засухоустойчивое растение способно полноценно расти и плодоносить, довольствуясь влагой из почвы? Узнайте, для чего следует поливать виноградник, и как правильно это делать, чтобы не навредить урожаю.

В чем польза летнего полива винограда? ^

Полив виноградника - видео советы

При хороших условиях выращивания и умелом уходе виноградник может приносить плоды и без дополнительного орошения. Но если вы желаете собрать осенью много крупных, вкусных и сочных виноградин, летние поливы просто необходимы!Только представьте: с одного квадратного метра виноградной зелени в сутки испаряется более полутора литров воды!

Если еще принять во внимание влагу, которая испаряется почвой и расходуется на формирование растения, становится понятно, как тяжело приходится виноградным кустам в засушливые летние дни.Недостаток влаги приводит к тому, что грозди винограда плохо развиваются и увядают, ягоды становятся мелкими, лозы поникают, листья жухнут. Кроме того, в поисках воды виноградные корни начинают сильно разрастаться: до 2,5 м в горизонтальном направлении и до 14 м - в вертикальном.

А это значит, что расположенные по соседству огородные растения могут пострадать.Переувлажнение почвы тоже нежелательно, так как корни виноградных кустов начинают загнивать, в результате чего растения погибают. К тому же, с излишней водой из земли вымываются питательные вещества, необходимые для развития виноградных кустов. Вот почему так важно знать нормы полива винограда и соблюдать основные правила орошения.

Полив винограда летом в первый год вегетации ^

Подземный полив винограда

Чтобы молодые саженцы хорошо прижились и сформировали развитую корневую систему, в первый год вегетации винограда следует уделить особое внимание правильному поливу.Учитывая, что после посадки винограда первое время его корни не выходят за стенки посадочной ямы, нужно сформировать лунку и проводить поливы в ее пределах. Для этого снимают верхний слой почвы (глубиной до 25 см) по кругу, отступая от штамба саженца примерно 30 см.

Выкопанную лунку хорошо проливают водой, а после того, как влага впитается, вновь засыпают разрыхленной землей. На один посаженный кустик может потребоваться от 5 до 15 литров воды.Лучше всего проводить орошение виноградника в вечернее время, используя воду, нагретую в течение дня на солнце.За сезон саженцы винограда поливают несколько раз, ориентируясь по внешнему виду растений.

В первое время после посадки рекомендуется делать это раз в неделю, добавляя в теплую воду комплексные удобрения. Спустя месяц можно производить орошение раз в две недели. В августе виноградник оставляют без воды, поскольку лозы в таких условиях вызревают лучше.

Как правильно орошать виноград в летние месяцы? ^

Осенью виноградник нуждается во влагозарядковом поливе с целью накопления влаги в земле перед зимовкой, а в случае малоснежной зимы проводится еще и весенняя влагозарядка, чтобы растения лучше развивались. Летом же, особенно если оно выдалось засушливым, проводятся вегетационные поливы , направленные на поддержание оптимальной влажности почвы.Режим орошения зависит от сорта винограда:

• ранним сортам необходима влагозарядка на зиму и два полива в первые летние месяцы;сорта со средними сроками плодоношения нуждаются во влагозарядных поливах и в трех вегетационных орошениях (в начале и в середине лета, а также в начале августа);поздним сортам помимо влагозарядки требуется как минимум четыре полива за сезон, начиная с середины мая.

Больше всего виноград нуждается в дополнительной влаге при распускании почек, по окончании цветения и во время созревания ягод. С момента появления бутонов и на протяжении всего периода цветения виноградник орошать нельзя, иначе нежные цветки будут сильно осыпаться, следовательно, и виноградин в гроздях будет намного меньше.

Кроме того, необходимо закончить поливы, как только созревающие ягоды начнут приобретать мягкость, в противном случае виноград растрескается.Сколько требуется воды виноградным кустам? В среднем, ориентируйтесь на 50 литров на один квадратный метр, а если почвы песчаные или супесчаные, то понадобится раза в полтора больше. Лучше два-три раза за лето основательно промочить почву, чем часто и понемногу поливать. Имейте в виду, что земля должна хорошо пропитаться влагой на глубину залегания корней.Поливать можно разными способами:

• лить воду в борозды, если виноград посажен рядами;наполнять водой кольцевые канавки, вырытые вокруг виноградных кустов;заливать лунки вокруг штамба;применять капельное орошение (автоматизированный полив).

Ямки, лунки и борозды после орошения засыпают разрыхленной почвой, чтобы влага дольше задерживалась в земле и к корням поступал воздух.Если вы поливаете виноградные кусты из ведер, после опустошения каждого ждите, пока вода полностью не просочится в землю, и только тогда выливайте следующее.

Фото - капельный полив винограда

Виноград - это ягода жизни. Питательные, диетические и лечебные свойства его широко известны. Ягоды винограда содержат легкоусвояемые сахара - глюкозу и фруктозу, органические кислоты - винную, яблочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др.

Кроме органических продуктов, в соке ягод содержатся до 1,5% минеральных веществ - калия, натрия, фосфора, железа, алюминия, йода, брома, бора и многие макро- и микроэлементы. Плоды винограда богаты витаминами А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота).

Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и продуктов переработки винограда - соков и вин, компотов и маринадов.Род растений семейства Виноградовые, а также плоды таких растений, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда даёт в первый год после прорастания небольшой побег.

Из почек в пазухе его листьев вырастают на следующий год удлинённые, хорошо развитые побеги, а далее, на будущий год, каждая почка этого побега даёт более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней своей почки, так что от такого побега остаётся только одно нижнее междоузлие -укороченный побег.Цветки мелкие, собранные в соцветия. Плоды - шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в более или менее рыхлые (редко - плотные) гроздья. Окраска ягод сильно варьирует в зависимости от сорта (жёлтые, зеленоватые, тёмно-синие, фиолетовые, чёрные и др.).

Особенности выращивания винограда

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах, укрытых от ветра и теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области.

Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.

Почвенные условия и местоположение винограда

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом.

Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра и полностью открыто солнцу. В более теплых областях виноград хорошо растет на большой высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад.

В более холодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.

Подготовка почвы для посадки винограда

Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2.

Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м. кв. земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок.

Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками.

Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.

Посадка винограда

Сажать виноградную лозу можно с октября по март. Однако, эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек).

Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м. одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте - на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы.

Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

Подкормка и полив лозы винограда

Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния.

Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать.

Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.

Сбор урожая

Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель - для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздья винограда срезайте секатором с веточкой.

Обрезка

При обрезке винограда нужно по возможности стараться, чтобы побеги, оставляемые на плодоношение, были:

1. Без повреждений (градом, трением), без признаков болезней (серая гниль, отмирание побегов), хорошо вызревшие на максимальную длину.Побеги должны быть средней толщины, диаметром 6-12 мм (это относится к взрослым кустам, у молоденьких кустиков, естественно, лоза тоньше). Слишком тонкие побеги при малом объеме древесины содержат меньше запасных веществ. Слишком толстые побеги большей частью имеют длинные междоузлия, широкую сердцевину и плохо развитые плодовые почки, трудно сгибаются и легко ломаются.

По возможности предохранять многолетние побеги (рукава, штамбы, плечи) от больших поранений при обрезке, так как у винограда эти раны не заплывают.Если Вы хотите добиться урожая высокого качества и долговременной продуктивности виноградных кустов, то оставляйте не более 8-12 глазков на 1 м2 пространства, занимаемого взрослым кустом. В нормальных условиях не будет ошибок при обрезке плодоносных побегов без подсчета глазков так, чтобы для них было место в шпалере.

Т.е. для кордона или для веерной формировки (если Вы подвязываете побеги горизонтально на нижнюю проволоку) - отсутствие перекрытия со стрелками плодоношения других рукавов и соседних кустов. При выпадении или слабом развитии отдельных кустов можно компенсировать потерю урожая, оставляя больше глазков на соседних сильных кустах, без всякого снижения качества урожая.

Обрезка после повреждения морозами (при неукрывной культуре)

При повреждении зимними морозами надо различать повреждение глазков и повреждение древесины. При повреждении глазков, масштабы которого определяют путем их вскрытия острым ножом (лезвием), можно добиться некоторой компенсации, оставляя при обрезке больше глазков.

Однако оставлять слишком много глазков не рекомендуется, так как это сильно увеличивает объем зеленых операций вследствие образования побегов из многочисленных боковых и спящих почек. Если зимние морозы разрушили скелет виноградного куста, включая рукава (часть штамба), то можно еще попытаться спасти молодые посадки путем обрезки надземной части куста. При образовании обычно сильнорослых волчковых побегов возможно создание нового скелета куста, как в молодых посадках.

Техника обрезки винограда

Для обрезки винограда нужно использовать острый и удобный виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку более старой древесины следует производить по возможности под прямым углом (меньше площадь ран) и не слишком близко к основанию плодоносного побега или плеча. Однолетние побеги обрезают строго над нижним глазком (на 1-3 см выше).

Болезни и вредители

Для правильной диагностики заболевания необходимо изучение комплекса признаков в динамике их проявления, т.к. сходные симптомы могут быть вызваны разнообразными болезнями.По продолжительности действия болезни винограда подразделяются на хронические и сезонные.Возбудители хронических заболеваний (эска, экскориоз, эутипиоз, бактериоз, вирусы) недоступны действию обычно применяемых пестицидов при обработке ими виноградников и могут длительный период находиться в латентном (скрытом) состоянии. Инфекция распространяется при вегетативном размножении винограда инструментом и орудиями обработки, насекомыми-переносчиками, реже - пыльцой и семенами.Возникновение сезонных заболеваний (милдью, оидиум, серая гниль, антракноз, краснуха, белая гниль) определяется ежегодно состоянием зимующего количества инфекций, что в значительной мере связано с погодными условиями предшествующего сезона вегетации и может прогнозироваться.

Милдью (ложная мучнистая роса) - Развивается в течение вегетации винограда и поражает все зеленые части куста (листья, побеги, соцветия, ягоды). Первичное заражение происходит обычно при продолжительном, обильном дожде, смачивающем почву и листья (минимальная температура воздуха ночью не ниже +13).

При заражении милдью на листьях образуются маслянистые пятна различной формы. При выпадении дождя или росы с нижней стороны листьев пятна милдью покрываются белым налетом грибницы.

Заражение новых растений или органов винограда происходит в ту же ночь, в которую на пятнах милдью образуется белый налет. Ткань листа на месте пятен высыхает и крошится (некротизирует), а при сильном заражении листья опадают.

Соцветия и зеленые ягоды буреют и засыхают или загнивают. Побеги отстают в росте и плохо вызревают. Потери урожая достигают 75% и более.

При длительных дождях, туманах, росах болезнь развивается стремительно.Возбудителем заболевания является микроскопический гриб. Осенью на пораженных милдью листьях развиваются зимующие ооспоры, имеющие толстую оболочку, способные выносить значительные морозы.

Мицелий внутри ткани скрыт (инкубационный период) и недоступен фунгицидам. Инкубационный период длится 4-13 дней, в зависимости от температуры, по истечению которого на пораженных листьях образуются пятна.

Заражение происходит только во время дождя, росы или тумана, т.к. грибница прорастает лишь в капле воды. В зонах, где летом преобладают высокие температуры и выпадают частые дожди, росы или туманы, милдью развивается сильно и производит большие опустошения.

• Меры борьбы : Создавать условия для проветривания кустов. Профилактические обработки бордосской смесью или ее заменителями (две - до цветения). Можно обрабатывать следующими препаратами: Амистар, Эфаль, Микал, Делан, Строби, Дитан-М45, Новозир, Пенкоцеб, Утан, Акробат, Ридомил, Ридомил-голд, Сандофан, Купроксат, Картоцид, Оксихлорид меди, Агиба-Пик, Оксихом, Полирам, Фольпан, Авиксил.

Оидиум (настоящая мучнистая роса) - Поражает все зеленые части куста, особенно опасно развитие на соцветиях и молодой завязи. Первичное поражение появляется еще до цветения на побегах, образовавшихся из инфицированных с прошлого года почек.

Эти побеги вместе с листьями покрываются белым или серым мучнистым налетом и служат источником дальнейшего распространения болезни. На листьях гриб развивается на верхней стороне (при очень сильном заражении может развиваться с двух сторон) , при этом они буреют и засыхают.

Пораженные побеги плохо развиваются и зимой подмерзают.У пораженных ягод винограда кожица под давлением растущей мякоти разрывается, становятся видны семена. Характерный признак поражения растения оидиумом - неприятный запах гнилой рыбы.

Заболевание приводит к значительному снижению урожая, плохому сахаронакоплению, вино из больных ягод получается низкого качества.Сильное развитие оидиума происходит в природе при температуре 19-24 градуса и при повышенной влажности воздуха без осадков. Инкубационный период длится 5-7 дней. Потери урожая могут достигать 70-80%.

• Меры борьбы : Создавать условия для проветривания кустов. Для уничтожения первичной инфекции оидиума первые обработки проводят в местах очагов при образовании 2-3 листьев на побегах. Затем делают обработку перед цветением и сразу после цветения. Далее наблюдают за развитием болезни и при необходимости проводят еще обработки. Рекомендуемые препараты: Амистар, Эфаль, Микал, Фундазол, Вектра, Ровраль, Строби, Картоцид, Топаз, Кумулус, Сера коллоидная, Тиовит-Джет, Атеми С, Фалькон, Эупарен мульти, Привент, Сапроль, Импакт.

Всеми любимый виноград сможет радовать Вас и Ваших близких своей красотой и ароматом, если Вы последуете выше перечисленным советам по его выращиванию!

Пожалуйста, оцените эту статью в нашем рейтинге:

Посадка и уход в первый год

Корни саженцев нужно обмакивать в глиняно-перегнойную болтушку. После этого виноград высаживают в яму, которая засыпается черноземом и мульчей. Не засыпанным остается слой в 30 см. Осенью в него нужно добавить песок и мульчу, чтобы защитить корни саженца от мороза. От весенних заморозков виноградные саженцы нужно предохранить, накрыв пленкой.

Когда саженцы тронутся в рост, нужно оставить 2 сильных побега, остальные выламывают. В начале августа верхушки зеленых побегов следует прищипнуть, чтобы приостановить их рост и направить силы саженца на вызревание лозы перед зимним периодом.

Виноград поливают на протяжении всего сезона раз в 2 недели. С июля нужно подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями. В октябре следует провести обрезку винограда.

Если лоза имеет один побег, то снизу от корней нужно оставить 5 почек. Если два – почек достаточно оставить по 3 на каждом, остальное следует обрезать. Через полмесяца после обрезки, виноград следует засыпать слоем песка, мульчи, а затем накрыть до следующего года.

Как посадить виноград в саду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/5812...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm

Для того чтобы получить хороший урожай винограда, сначала нужно правильно выбрать посадочный материал, а также место для посадки. Узнайте, как посадить виноград на собственном участке.

Выбор места

Перед посадкой винограда необходимо правильно выбрать место для растений. Лучше всего разместить виноградник на участке с хорошим солнечным освещением. Залегание грунтовых вод должно быть максимально низким.

Второе условие, которое необходимо учесть при посадке винограда, - защищенность участка от северных ветров. Поэтому лучше всего выращивать виноград с южной или юго-восточной сторон зданий и заборов. Если поместить виноград в центре сада, то лучше всего его разместить неподалеку от кустарников, например, смородины или деревцами стелющихся яблонь.

Необходимо учесть также тот факт, что виноград не переносит кислые почвы. Поэтому если участок, на котором вы будете сажать виноград, имеет кислую почву, его следует известковать.

Подготовка посадочной ямы

В начале осени делают ямы диаметром и глубиной 1 м. На дно насыпают дренаж из речной гальки слоем 10 см. После этого вставляют пластиковую трубу диаметром 4 см, прижимают ее к краю ямы. Это делают для того, чтобы стимулировать рост корневой системы в глубину.

Затем яму заполняют землей, которая смешана в равных частях с перегноем, минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Эту смесь тщательно перешивают лопатой и периодически
Заглубленная посадка

В конце апреля – начале мая приступают к посадочным работам. В центре засыпанной плодородной почвой ямы делают небольшую ямку. Ее диаметр должен ненамного превышать размер корневой системы. Внизу нужно сделать небольшой холмик, на который ставят саженец, расправляют корни по склонам. Глубина должна быть такой, чтобы в ямке помещался весь саженец, а до уровня земли оставалось 10-15 см для зимостойких и привитых и 20-30 см – для корнесобственных саженцев.

Если эти условия соблюдены, то ямку можно засыпать землей, предварительно установив колышек, к которому после посадки следует привязать лозу. Для полива будет достаточно 1-2 ведра воды. Таким образом, растение будет размещаться ниже поверхности почвы, что позволяет до наступления морозов аккуратно уложить лозу по окружности малой ямки и укрыть лапником.

Как правильно посадить саженец винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4721...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm

Чтобы виноград хорошо плодоносил, следует грамотно не только выбрать саженец, но и правильно его посадить. Узнайте, как это сделать.

Сроки посадки

Саженцы, которые выращивают в контейнере, можно высаживать на постоянное место как осенью, так и весной. Посадка проводится осенью, не позднее 15-20 сентября, поскольку молодое растение должно прижиться до наступления устойчивых осенних холодов с ночными заморозками. Весенняя же посадка проводится только после того, как почва прогреется на глубине до 40 см и минует угроза возвратных весенних заморозков (конец мая – начало июня).
Как подготовить место для посадки?

Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, для него следует выбрать подходящую почву с глубоким плодородным слоем. Если вы хотите посадить рядом несколько кустов, лучше всего выкопать траншею. Ширину и глубину траншеи можно определить по следующей таблице.
Тип почвы и подстилающей породы Диаметр (ширина), см Глубина, см
Глинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Глинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Суглинистые почвы, подстилаемые глинами 80-100 80
Суглинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Суглинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Песчаные почвы, подстилаемые глинами 100 80
Песчаные почвы, подстилаемые суглинками или супесями 100 60
Песчаные почвы, подстилаемые песками 100 80-100

Яму заполняют смесью дерновой земли, торфа, песка и перегноя в соотношении 1:2:1:1. На дно можно разместить трухлявую древесину, листья и другие растительные остатки, которые на глубине будут долго разлагаться. Неплодородный слой земли из ямы удаляют.

Такая подготовка почвы необходима, поскольку большая часть корней винограда развивается в гумусовом темноокрашенном верхнем слое. Его глубина не более 25-28 см. Получается, что корни растения располагаются близко к поверхности почвы. В этом случае кусты винограда в засушливый период будет страдать от засухи, а зимой от морозов.

У винограда, который высажен в траншею необходимых размеров, корневая система развивается на глубине 40-60 см, что значительно повышает устойчивость растения. Подготовленную яму поливают большим количеством воды, чтобы земля осела. На 1 кв.м почвенной смеси вносят по 200-300 г суперфосфата и калийной соли. Для нейтрализации кислотности вносят до 200-400 г доломитовой муки.

В подготовленной почве делают яму, в которой размещают корни винограда, а затем хорошо поливают. Берут саженец, устанавливают на дно ямы и осторожно разрывают или разрезают пакет. При этом рекомендуют ком оставлять и не раздавливать. Землей засыпают все растение до зеленых побегов. У такого саженца нет корневой шейки, поэтому его можно покрывать землей немного выше. После посадки рядом с саженцем устанавливают колышек высотой 0,3-05 м над землей. Полив в этот период умеренный. Во второй половине октября следует укрыть кустик. Для этого следует срезать всю невызревшую часть. Сверху уложите пару еловых лапок и засыпьте землей слоем в 15 см. Колышек, который вы установили при посадке, не следует убирать, поскольку он будет ориентиром при открытии винограда следующей весной.
Советы по выбору саженца винограда

* Лучше всего приобретать саженцы, выращенные в контейнере. У них корневая система полностью сохранилась, поэтому они легко приживутся на новом месте.
* При выборе саженца следует больше обращать внимание не на длину зеленых побегов и их количество, а на степень одревеснения. Лучше приобрести саженец, у которого 3-5 см внизу побега одревеснели (хотя сам побег длиной всего 15 см), чем тот, у которого 2 зеленых побега по 50 см и нет одревесневшей части.

Как правильно мульчировать и подкармливать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4660...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm

Чтобы виноград хорошо рос и плодоносил, следует проводить круглый год мульчирование поверхности вокруг саженцев растительными материалами слоем 5-10 см. Как это правильно сделать?

В качестве мульчирующего материала используют солому, опилки, торф и листву. Мульчирование позволяет сохранять влагу у растений, значительно обогащает почву воздухом, препятствует образованию корочки, содействует интенсивной жизнедеятельности полезных микроорганизмов в этих благоприятных условиях.

Рекомендуется проводить подкормку винограда 2-3 раза за период вегетации с интервалом 3-4 недели. Лучше всего подкармливать в первый раз в начале вегетации (к концу апреля). Следующую подкормку проводят в середине мая, а третью – в начале или середине июня, но не позднее июля (чтобы побеги вовремя остановили рост, вызрели и растения не подмерзли).

Кроме того, подкормку винограда осуществляют перебродившим и настоянным 5-10 дней раствором навоза или навозной жижи (1 часть на 10-15 частей воды), или куриного помета (1:15-20), добавив 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 л раствора. Также можно использовать фосфор и калий. В таком случае следует взять 3-5 ложек на 10 л воды. Если почва сухая, за 3-7 дней до подкормки хорошо полить саженцы, чтобы они не отравились удобрениями.

В дальнейшем рекомендуется проводить своевременный полив, особенно во время засухи, удалять сорняки и устанавливать опоры. Кроме того, следует уделить внимание зеленым операциям: выломке, пасынкованию, чеканке. Также каждый год нужно вносить в корнеобитаемый слой почвы на глубину 10-40 см минеральные удобрения в сухой или растворимой форме (по 30-80-100 г на куст).

Азотные следует вносить весной, фосфорно-калийные и микроудобрения – осенью, а также один раз на 2-3 года органику – по 10-25 кг, закапывая ее в ямы на глубину 30-40 см по периферии кроны.

Как ускорить созревание винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/4333/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm

Многие садоводы хотят получить вкусные и сочные грозди винограда как можно раньше. Что же для этого необходимо сделать? Узнайте из статьи.

Кольцевание

Этот метод используют в двух случаях – когда хотят ускорить созревание винограда и тогда, когда требуется увеличить урожай. Технология одинаковая, отличия лишь во времени проведение процедуры. В первом варианте виноград кольцуют перед тем, как ягоды начнут созревать. Во втором случаи тогда, когда ягоды достигли размера горошины. Суть операции в том, что на плодоносящем побеге, над самой гроздью винограда делают вырезку коры кольцом. Ширина полоски не должна превышать 5 мм. Этот прием действует благодаря тому, т.к. после кольцевания блокируется движение органических веществ и гроздь начинает лучше питаться.
Разряжение

Считается, что этот способ самый действенный. Суть его проста – удаление некоторой части грозди в период ее созревания. Проводить ее можно лишь в том случаи, когда ягоды достигли 2/3 своего развития. Убирать нужно порченые ягоды и те, что находятся в середине гроны. Часто виноградари убирают и кончики грозди и те ягоды, что малоразвиты. Удалить можно не больше 20% ягод. Только стоит учитывать, что в такой операции нуждаются не все грозди, а лишь те, что сильно набиты.
Чеканка

Эту процедуру нужно выполнять только в начале сезона, когда созревают плоды. Делается все просто, на сильно растущих побегах удаляется верхушка до первого листа, что более развит. Это способствует улучшению развития плодородных почек.
Другие способы

Помимо вышеперечисленных способов, часто используют и такие, как предоставление ранним сортам солнцепека. То есть подбирают для винограда такое место, где больше дневного света и воздуха. Поможет и частая подкормка. Выбирать растворы нужны с большим содержанием фосфора, что способствует быстрейшему созреванию и накопление сахара. Подкармливать строго по инструкции. Поможет так же раствор борной кислоты с сернокислым цинком и марганцем. Раствор делают из расчета 1 г на 10 л воды. Удобрять только листья.

Помощь быстрому созреванию поможет еще и обкладывание подкустной площади бетонными плитками, она аккумулирует тепло. Вместе с этим нужно почву мульчировать черной пленкой, что будет поглощать солнечные лучи. Некоторые виноградари периодически поворачивают грозди на 180°С, дабы кисть равномерно нагревалась и освещалась.

Во многом правильный уход поможет раннему созреванию – подрезание лозы выполнять строго по правилам, не подсаживать молодые саженцы к тем кустам, от которых ждете хорошего и раннего урожая. Также рекомендуется прекратить полив с середины июля. Чтобы урожай получился хорошим и ранним, стоит попробовать все три метода, в комплексе они действуют лучше. А вообще правильный уход за виноградом не только во время созревания, а круглогодично способствуют хорошему урожаю.

Как удалять верхушки побегов винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3074/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm

Чеканка побегов (удаление верхушки) необходима для повышения урожайности винограда. Она способствует улучшению созревания гроздей и вызревания однолетних побегов. Как ее правильно проводить?

Сигналом к началу чеканки служит завершение роста зеленых побегов и выравнивание верхушек. Проводят эту операцию над 14-16 узлом.

После чеканки начинают активно расти пасынки. Наиболее сильные из них прищыпывают, оставляя 1-2 листика, которые будут "кормить" зимующий глазок, сформировавшийся у основания.

Проведение чеканки в период роста побегов (до выравнивания верхушек) нежелательно. Активно отрастающие пасынки ухудшат условия для созревания урожая и вызревания лозы.

Чеканка побегов особенно эффективна на орошаемых виноградниках, а также для сильнорослых сортов, отличающихся слабым вызреванием однолетних лоз к осени. Не стоит проводить эту операцию на слаборослых сортах, а также на тех растениях, которые выращивают без поливов.

Российские ученые установили, что виноград начинает чахнуть, если плотность почвы превышает 1,4 г/куб.см, а при 1,7 г/куб.см – гибнет.
Нужно ли удалять листья винограда?

Самое подходящее время для удаления листьев вокруг гроздей – начало созревания винограда. Но для каждого сорта это строго индивидуально. Обычно на основании побегов аккуратно обламывают или обрезают от 5 до 10 листьев ниже грозди.

В результате виноград лучше освещается солнцем и вызревает, а кусты хорошо проветриваются, что препятствует развитию грибковых заболеваний.

Как ухаживать за виноградом весной? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3574/%D...B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9.htm

Чтобы осенью виноград дал хороший урожай, важно еще весной позаботиться о растении и подготовить его к сезону. Что нужно сделать?

1. После снятия зимнего укрытия виноград, выращиваемый в теплице, оставьте на 10-15 дней пришпиленным к почве. Это делают, чтобы замедлить пробуждение почек, т.к. находящиеся в промерзшей почве корни еще не в состоянии снабжать растение водой и питательными веществами.

2. На легкой песчаной или хорошо дренированной почве корням можно помочь быстрее "проснуться" – вылейте под куст 2 ведра теплой (около 50°С.) воды. Так можно ускорить начало вегетации на 7-10 дней. Однако в случае наступления возвратных весенних заморозков кусты нужно обязательно укрывать спанбондом или другим подручным материалом.

3. После того, как температура воздуха повысится до 10°С и лоза просохнет (глазки при этом еще не должны распуститься), проверьте состояние перезимовавших побегов – обрежьте часть побега и внимательно осмотрите срез. Если он черного или буро-коричневого цвета – побег подмерз, обрежьте его до здоровой древесины (она на срезе сочного зеленого цвета).

4. До набухания глазков при среднесуточной температуре 10°С обработайте виноград Азофосом (по инструкции), раствором медного купороса (100 г/10 л воды) или 3%-ным раствором бордоской жидкости. Опрыскивать надо не только кусты, но и почву под ними для уничтожения зимующей инфекции.

5. Весной виноград расходует наибольшее количество воды (для растворения накопившихся питательных веществ). Поэтому хорошо полейте кусты, особенно те, которые растут на песчаной почве и в теплице.

6. При обрезке во время интенсивного сокодвижения (середина-конец апреля) виноград начинает "плакать". Выделяющаяся из ран патока, стекая вниз по лозе, вызывает гибель глазков. Чтобы этого не происходило, подвязывайте побеги горизонтально.

Работы в винограднике в июне http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3933/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5.htm

Нормирование урожая и побегов винограда заключаются в следующем:

* На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Стоит отметить, что многие сорта винограда способны образовывать на одном побеге от 1 до 4 гроздей. При выращивании винограда в открытом грунте растение не способно "вытянуть" столько плодоносящих побегов. Поэтому оставляют только одну гроздь, особенно если сорт способен формировать крупные грозди (например, Алешенькин, Агат донской, Тимур). Однако эта особенность не распространяется на неукрывные сорта винограда. У них грозди в основном некрупные, а сорта намного лучше приспособлены к почвенно-климатическим условиям средней полосы. Это выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.

* Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 грозди и только через несколько лет оставляют для растения максимальную нагрузку.

* Лишние грозди нужно удалять. Удаление соцветий до цветения не уменьшит количество урожая. Однако удаление ненужных гроздей в более поздние сроки (например тогда, когда ягоды стали крупнее 3-5 мм), приведет к потере урожая.

* Слабые побеги необходимо вырезать. Во-первых, они значительно отстают в развитии. Во-вторых, они всегда будут находиться в тени более высоких и лучше развитых ветвей. Поэтому возможности обеспечить питательными веществами гроздь у них немного.

* Можно частично удалить бесплодные побеги, однако не все. Они работают на куст, формируя запас питательных веществ в корневой системе, тканях многолетней древесины.

* Следует удалить все зеленые побеги, которые растут не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что на подземном штамбе пробуждаются спящие почки. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими, или порослевыми. Они редко дают плоды, поэтому дополнительного урожая вам не принесут. Однако такие побеги ухудшают освещение куста и вызывают непродуктивное расходование питательных веществ. Поэтому если порослевой побег не нужен вам для формирования куста, обязательно его удалите.

Следующая операция, которой необходимо уделить внимание, – это пререживание гроздей. Когда ягоды винограда становятся размером с горошину и крупнее, сразу видны ягодки, которые сильно отстают в развитии. Их необходимо удалять. Все мелкие ягоды вырезайте прямо на кусте ножницами с длинными режущими лезвиями. Благодаря такой операции вы улучшите внешний вид грозди.

НА ЗАМЕТКУ Помните, что грозди можно прореживать только до начала созревания ягод.

Что делать с виноградом в июле? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3682/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D0%B5.htm

В июле садоводы зачастую выламывают, выщипывают и вырезают лишние ветви. Но как при этом не навредить кусту? Как правильно и, главное, вовремя провести "зеленые" операции? Узнайте из статьи.

Прищипка

Чтобы не осыпались цветки и завязи, опытные виноградари советуют прищипывать зеленые побеги. По мнению ученых-практиков, на сортах Чауш, Португизер, Шасла белая, Алиготе, Маленгр ранний, Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Мускат Александрийский, Красавица Цегледа, Алимшак, Сенсо, Мускат белый, Каберне Совиньон побеги нужно прищипывать между 13-м и 15-м узлами. На Фетяске белой – между 14-м и 16-м. На Молдавском черном, Колдаруше, Карабурну и Италии – между 15-м и 17-м. На Ркацители, Нимранге и Воскеате – между 17-м и 19-м, на Тавризе – между 18-м и 20-м.
Выламывание

Выламывают побеги после появления на них соцветий и усиков (признак того, что нормальных соцветий на побегах больше не будет), надавливая пальцем на основание (лучше, пока они не одревеснели и легко отделяются от лозы). Обычно сначала удаляют все слабые порослевые побеги с головы куста, а затем постепенно переходят и на рукава.

На сучках и плодовых стрелках выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка, а также более слабый из двойников. На плодовых стрелках выламывают все слабые побеги. Не следует оставлять и побеги из угловых глазков – они, как правило, менее урожайны.
Доопыление

Дополнительное опыление необходимо сортам с функционально женскими цветками или в годы с неблагоприятными погодными условиями. Можно поступить следующим образом: собрать в чистую сухую литровую банку пыльцу с цветков обоеполых сортов винограда, опустить в нее требующую опыления гроздь и несколько раз повернуть банку. Если гроздь большая и в банку не помещается, необходимо посыпать ее небольшим количеством собранной пыльцы.

НА ЗАМЕТКУ.При формировании однолетнего куста винограда удаляйте все слабые и с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников (развившихся из замещающих почек

Секреты высокого урожая винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3645/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm

Виноград уже давно перестал быть исключительно южной культурой. Теперь можно встретить практически в каждом саду. Однако, чтобы получать красивые крупные грозди, за растением нужно тщательно ухаживать.

Продолжительность жизни виноградного растения – 70-80 лет. Но встречаются плодоносящие кусты в возрасте 100-150 лет. Чем лучшие условия созданы для винограда, тем сильнее он развивается и плодоносит.
Как выбрать саженец винограда?

Если вы собираетесь заняться выращиванием винограда, помните, что существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземной части растения – чем больше надземная часть, тем сильнее развита корневая система. Куст с крупной формировкой более долговечен, лучше противостоит природным катаклизмам, болезням и вредителям.
Правила посадки винограда

Виноград – теплолюбивое растение, поэтому для посадки выбирайте хорошо освещенное и теплое место с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1 м. Яму копайте размером не менее 60×60×60 см. В качестве дренажа на дно насыпьте ведро речного песка или гравия. Затем смешайте плодородную почву с 2-3 ведрами компоста или перегноя и 1 л золы, заполните этой смесью посадочную яму.

Однолетний саженец с открытой корневой системой сажайте примерно в начале мая, а саженец в контейнере – после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Растение сажайте на 3-5 см глубже, чем оно росло до этого. Не забудьте рядом установить колышек, чтобы подвязывать стремительно растущие побеги винограда (на второй год необходимо будет установить шпалеру). Почву вокруг саженца замульчируйте 5-10-сантиметровым слоем соломы, опилок, торфа.
Уход за виноградом

Виноград нужно своевременно поливать, особенно в засушливые периоды, удалять сорняки, периодически подсыпать мульчу, подвязывать побеги к шпалере. С июня по август проводить "зеленые" операции: выламывать лишние и загущающие куст побеги, а также пасынкование (выламывать пасынки, оставляя 1-2 листочка). В середине августа проводить чеканку (обрезать верхушки побегов как минимум на 20 см), чтобы стимулировать развитие ягод и ускорить вызревание лозы.

Подкормки

В конце апреля – начале мая вносите азотные удобрения (30 г на куст). Во время осенней перекопки почвы под кустами – фосфорно-калийные (80 г фосфорных и 100 г калийных удобрений на куст). Если почва сухая, за несколько дней до подкормки обязательно хорошо полейте растения, чтобы не обжечь корни.

Не забывайте каждые 2-3 года подкармливать виноград органическими удобрениями (10-25 кг перегноя или компоста на куст). Для молодых, слабых, медленно растущих кустов дозу удобрений уменьшайте вдвое.
Подготовка винограда к зиме

Подготовка винограда к зиме состоит из трех этапов: осенняя обрезка кустов, профилактическая обработка и укрытие на зиму. Обрезку делайте в октябре-ноябре после первых небольших заморозков. Вырежьте всю невызревшую часть побегов (она на срезе темно-коричневого цвета), а затем обрежьте кусты, в зависимости от выбранной вами формировки. После приступайте ко второму этапу – обработке винограда 3%-ным раствором медного или железного купороса (для уничтожения зимующих вредителей).

Когда на улице установится постоянная минусовая темература воздуха (не ранее середины ноября), укройте кусты на зиму. Сначала насыпьте вокруг них 5-сантиметровый слой опилок, торфа, потом положите лапник, тростник или кукурузу. На эту "подстилку" уложите снятые со шпалеры лозы, а поверх них – снова слой лапника или другого материла. Все это накройте пленкой или спанбондом.

ФАКТ Являясь национальным богатством многих стран и народов, виноград известен людям уже на протяжении нескольких тысячелетий. Его плоды содержат большое количество сахаров, минеральных солей, органических кислот и витаминов. Поэтому виноград нужно обязательно включать в свой рацион.

Как защитить виноград от болезней и вредителей? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/360...82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.htm

Чтобы виноград радовал урожаем, необходимо вовремя провести специальные мероприятия, которые защитят растения в саду от болезней и вредителей.

Ниже приводится таблица, в которой описаны основные работы по обработке винограда от вредителей и болезней, а также сроки их проведения.
Сроки проведения Наименование работ

Весной до распускания почек (конец марта – середина апреля)

1. Снятие зимнего укрытия с кустов винограда.
2. Обрезка и сжигание больных и засохших лоз, рукавов.
3. Зачистка раковых опухолей до здоровой ткани, дезинфекция их 3%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью.
4. Обработка почвы возле кустов с заделкой прошлогодних листьев.

Период от набухания до распускания почек

1. Сухая подвязка лоз к шпалере.
2. Опрыскивание кустов 3%-ной бордоской жидкостью против милдью, антракноза, оидиума и других болезней (бордоскую жидкость не рекомендуется смешивать с другими фунгицидами и удобрениями).

Период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге

1. Профилактическое опрыскивание против милдью Деланом (20 мл на 10 л воды), Ридомилом Голд (25 г на 10 л воды) или др., разрешенным к применению в вашей местности фунгицидом, а против оидиума – Кумулюсом ДФ (60 г на 10 л воды), Топазом (2-5 г на 10 л воды) или др. Для обработки можно смешать сразу несколько препаратов, а также добавить в баковую смесь макро- и микроэлементы для внекорневой подкормки.
2. Защита кустов от весенних заморозков.

Перед цветением

1. Опрыскивание кустов против листогрызущих и сосущих вредителей препаратами Инта-Вир (2 таблетки на 10 л воды), Карбофос (75-90 г), Фуфанон (10 мл на 10 л воды) или другими разрешенными к применению в вашей местности.
2. Внекорневая подкормка растений бором, цинком и йодом.
3. Опрыскивание против паутинного клещика одним из следующих препаратов: Омайт (15 г на 10 л воды), Неорон (15-20 мл на 10 л воды), Тиовит Джет (30-50 г на 10 л воды).

Период цветения

1. Прищипывание верхушек побегов.
2. В дождливую погоду рекомендуется 3-кратная обработка соцветий Бутоном (2-4 г на 2 л воды).

Через 10-15 дней после цветения (завязывание и начало роста ягод)

1. Опрыскивание медьсодержащими препаратами против милдью и серосодержащими – против оидиума. Если погода влажная, повторное опрыскивание проводят через 8-10 дней, а если сухая – через 12-14 дней.
2. В случае появления серой гнили обработка кустов 1%-ным раствором хозяйственного мыла.

Перед началом созревания ягод

1. Опрыскивание растений биопрепаратами, стимулирующими защитные функции растений, а также их рост и развитие (Иммуноцитофит, Силк) – по инструкции.
2. Чеканка побегов.

Период созревания ягод

1. Удаление листьев вокруг гроздей (это улучшает их освещенность и проветривание, а также способствует равномерному окрашиванию темных сортов и лучшему накоплению сахаров в ягодах).

После сбора урожая

1. Обрезка лоз и влагозарядный полив (обязателен при выращивании в теплицах, а также в случае сухой осени).
2. Сгребание и удаление с виноградника листьев и срезанных лоз (их можно сжечь, закопать в землю или заложить в компост), в которых скапливается много вредителей и возбудителей болезней.
3. Опрыскивание кустов 3%-ным раствором железного купороса для уничтожения грибковой инфекции.
4. Перекопка почвы вокруг кустов, внесение органических и минеральных удобрений (один раз в два года).

При установлении постоянной минусовой температуры

1. Укрытие виноградных кустов на зиму.

Секреты зимнего укрытия винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/5780/%...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm

Плодоносящие кусты винограда необходимо укрыть до наступления морозов. Лучше всего укрытие проводить в конце октября – начале ноября. Узнайте, как это сделать правильно.

Чтобы защитить кусты винограда от низких температур, большинство сортов этой культуры в первые годы жизни в средней полосе укрывают. Подготовку кустов винограда начинают с предварительной осенней обрезки лозы и снятия ее со шпалеры. После этого лозы плотно пригибают вдоль ряда, пришпиливают специальными железными скобами и затем присыпают землей. Эту работу лучше всего выполнять вдвоем: один человек пригибает лозы к земле, а другой закрепляет их и присыпает землей.
Укрытие землей

Одним из самых распространенных способов защиты винограда от мороза является укрытие землей. Высота слоя земли должна быть не менее 25-30 см, а на легких почвах может быть еще больше. Тем не менее укрытие землей имеет ряд недостатков. В теплые зимы под ним наблюдается выпревание глазков. Несмотря на это, земляное укрытие остается одним из самых доступных и надежных.
Еловые лапки, опавшая листва и солома

В качестве укрытия можно использовать и еловые лапки, а также соломенные маты. Обрезку кустов проводят осенью, после этого лозы пригибают шпильками и укрывают еловыми лапками после первых морозов.

Слой лапок должен быть 35-40 см. Менее зимостойкие сорта винограда сверху дополнительно прикрывают пленкой. Весной лапки нужно убрать с участка, а кусты вернуть в первоначальное, вертикальное положение, а затем провести обрезку.

Широко используются в качестве укрытия сухие листья, а сверху пленкой и рубероидом. Некоторые садоводы укрывают виноград соломой, которую потом оставляют в рядах в качестве мульчи.

Можно пригнутые кусты укрыть сначала еловыми лапками, а потом соломой и пленкой. Солома хорошо защищает не только лозы, но и корневую систему. Весной, после обрезки кустов, солому оставляют в ряду и утаптывают. Можно также укрывать виноград двухскатными деревянные коробами, сделанными из досок, которые сверху обтягивают пленкой.

Как правильно посадить саженцы винограда

КАК МОЖНО САЖАТЬ ВИНОГРАД

1. Хороший саженец - начало всему

Самый любимый и массовый вид спорта у нас -

бег по граблям!

Несмотря ни на какие мольбы и увещевания тех, кто различает сорта не только по дифирамбам торговцев, покупать саженцы на. рынках будут всегда. Ну, если вопрос сортов пока недосягаем для нашего сознания, то давайте хотя бы не будем платить за мёртвые саженцы! Нужно научиться отличать их от живых. Для этого в момент покупки придётся стать придирчивым экспертом - на что вы, как покупатель, имеете полное право.

НИКОГДА НЕ СТОИТ:

а) брать осенние, одревесневшие саженцы с листьями. Грамотный продавец всегда срезает листья сразу после выкопки - через них саженец быстро теряет влагу. Если вам расхваливают облиственные саженцы с открытыми корнями, можете быть уверены: вас принимают за лоха - лоху-то чем зеленее, тем лучше!

Вообще, не стоит покупать саженцы раньше массового сезона продажи. Созревание школки можно ускорить искусственно, а перекупщики стараются взять саженцы пораньше и продать первыми. Но слишком ранние саженцы - зрелые только снаружи! Они хранятся намного хуже вызревших. У мастеров юга есть «цеховой закон» - не копать школку раньше 1 октября;

б) не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки которых не просматриваются сквозь прозрачные стенки горшочков. Если продавец настаивает, что его саженцы в непрозрачных горшочках хороши, спокойно выньте каждый из горшка и убедитесь, что это - не воткнутый побег. Находчивость рыночных «продавцов» иногда поражает, знаете ли. Наконец,

в) не стоит брать мёртвые и пересохшие одревесневшие саженцы. Они удачно маскируются под живых, посему придётся храбро провести экспертизу на месте. Для этого нужен маленький острый ножик. Демонстративно достаньте его и со словами «Ну-с, посмотрим, посмотрим!..» возьмите саженец в руки. Тут всё и прояснится. Если торговец протестует - молча поворачивайтесь спиной и спокойно идите искать дальше. Если нет - значит, он спокоен за свой товар. Надрежьте у нескольких саженцев древесину над верхним глазком - она должна быть сочно-зеленоватой. Поскоблите кору - у живого саженца она зелёная, сырая. Наконец, укоротите корешок - срез должен быть белым, влажным. Если же срезы бурые или сухие... ну, громко ругать продавца не стоит - возможно, это простой реализатор, понятия не имеющий о том, что он продаёт!

Если саженцы живые, нужно уметь оценить их развитие - хотя бы для того, чтобы не обидеть честного продавца.

НОРМАЛЬНЫЙ ОДРЕВЕСНЕВШИЙ саженец - это минимум 35-40 см от верхушки срезанной лозы до пятки с корнями, молодая лоза (прирост) - толщиной с карандаш или чуть тоньше, зрелая, на ней 3-4 живых почки, а корни - хотя бы 3-5 штук - имеют в длину не меньше 15 см. Корни привитого саженца обычно вдвое крупнее и гуще.

У ВЕГЕТИРУЮЩЕГО саженца зелёный побег, а лучше - пара побегов, имеют все признаки роста, и к моменту продажи (на юге - середина мая и позже) никак не должны быть короче 30-40 см. Сквозь прозрачную ёмкость хорошо видны многочисленные белые корешки.

Это - стандарт для саженцев. Но не всегда есть выбор.

Слабые саженцы - не беда!

- Доктор, а я смогу играть в футбол?..

- В какой ещё футбол?

- Ну, в будущем...

- В каком ещё будущем?!

Поездку к знакомому коллекционеру за саженцами надо планировать заранее. Замотался, опоздал на неделю-две, глядь - а он уже распродал самую качественную выкопку. И остались вам НЕДОРАЗВИТЫЕ, СЛАБЫЕ саженцы излюбленных сортов. Корни, как правило, нормальные, но лоза тоненькая, всего с парой зрелых почек. Вот это - не беда. Берите смело. Стоят они дешевле, а кусты можно вырастить такие же.

Главное - не сажать их осенью на место: могут пострадать зимой и сильно отстанут в росте. Следует рассматривать их как очень хорошо прокильчованные черенки. Надо дать им забег - вырастить, как вегетирующие саженцы.

До февраля храните их: в подвале, в яме с песком, или в холодильнике - внизу, в пакете с опилками, увлажнёнными совеем чуть-чуть. А в феврале сажайте в ёмкости по 1-1,5 л, и выращивайте на окне. Только не забудьте протравить от филлоксеры! К маю получаются вегетирующие саженцы. Сажайте их в умные ямы, когда пройдёт угроза заморозков. К осени кусты получатся такие же, а то и сильнее, чем из спящих саженцев, высаженных на место.

В северных районах разумно доращивать саженцы год, а то и два, в вёдрах с дырявым дном. Так делают, например, в Белоруссии (В. П. Кухарев). Доращивают даже нормальные саженцы чтобы ускорить их развитие. Ведро наполняется смесью перегноя, песка, земли и щебня (битого кирпича), на дно кладутся камни. Весной сюда высаживаются саженцы. После ухода заморозков вёдра ставятся под южной стеной или с южной стороны сплошного забора. Чтобы корни не ушли в почву, снизу подкладывается шифер, железо. Саженцы подвязываются вверх, поливаются и регулярно подкармливаются органическим «компотом». Прогрев почвы в ведре и тепло от стены вдвое ускоряют рост саженцев - в сравнении с посаженными сразу на место.

Вы знаете, зачем все цветочные горшки сужаются книзу? Только затем, чтобы создать растениям наихудшие условия. Цветоводы издревле знают: если корням вольготно, цветы растут хорошо - но цветут скверно! И чтобы они цвели, объём корней предельно уменьшают.

Ведро - тот же горшок. И наконец-то нашёлся человек, глянувший на ведро трезвым, глазом.

А. А. Кузнецов (посёлок Прикамский, Пермской обл.) перевернул ведро - и многое выиграл! Ручку он приделывает с верхней, узкой стороны, а в широкую нижнюю часть вставляет проволочные скобы. Уложив на них кусок картона, солому или стружки, получает временное дно (рис. 68). Объём здесь вдвое больше, форма кома естественна для корней, вода испаряется намного медленнее. А при посадке на место вынул скобы, опустил ёмкость в яму, снял ведро - и саженец продолжает расти, как тут и был!

Если саженцы не посажены осенью

Ничто так не радует глаз,

как глубокий и здоровый сон.

ЕСЛИ саженцы хороши, а особых амбиций по поводу их рекордного роста нет, лучше всего посадить их осенью. В хорошей яме, в почве, под защитным земляным холмиком они перезимуют надёжно. Но вот ямы ещё не выкопаны, или саженцам нужны весенние ускорительные процедуры - тогда посадка откладывается до весны.

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СПЯЧКИ саженцам, как и вообще лозам, нужны три условия: умеренная влажность, воздух и температура, близкая к нулю. Главная опасность - грибковые болезни: плесени и пятнистый некроз. Они активизируются, если лоза намокла. И чем сильнее потеплело, тем уязвимее мокрая лоза.

Посему важно соблюдать два правила. 1. Главное для спящей лозы - чтобы она не намокала, была сухой. Землёй присыпать можно только корни. Лозы же нужно обернуть картоном или холстом, чтобы они дышали, и защитить от намокания в дождь или во время оттепели. 2. Перед укладкой полезно целиком окунуть саженцы в 1% раствор (100 г на ведро) медного купороса. После этого они несколько часов просушиваются и укладываются спать сухими.

Вариантов хранения несколько. Можно усыпить саженцы в погребе, в слегка увлажнённом песке или опилках.

Можно в сухой, укрытой от воды траншейке, на такой глубине, чтобы саженцы во сне не промерзли. Десяток-полтора саженцев лучше всего пересыпать слегка увлажнённый ми опилками, навернуть в два пакета и положить в нижний; отсек холодильника. До марта прекрасно додрыхнут.

Когда, куда и как сажать

Ты не рой другому яму -

используй ту, что он вырыл для тебя!

СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда почва прогреется до 10-12°С - при этой температуре начинают расти корни. Момент характерный: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить саженцы на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем корни начнут работать.

Осенью можно сажать до первых серьёзных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.

При посадке под зиму ямы засыпаются сразу, И саженец «с головой» укрывается защитным почвенным холмиком - это защитит его от мороза. Сверху - кусок плёнки, рубероида или шифера: саженец не должен мокнуть! Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землёй. Это убережёт почки от иссушения, что очень важно на юге. Ранние сорта можно засыпать основательнее - пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти. Разгребается холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в Воде в течение суток. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены повреждённых или старых рукавов.

Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенька от бывшего черенка. В краю, где всё лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Посему верхний срез делается вровень с лозой саженца и тщательно замазывается варом. Эта ранка обязательно должна зарасти - иначе кусты будут ослабленными.

ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге - до конца июня, на севере - до середины июля. Высаживаются они с комом, и корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце: сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их. Например, фанерными щитами.

Саженцы, которые доращиваются в вёдрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы всё лето, до первых холодов.

Где лучше сажать виноград, уже понятно. Здесь же упомянём, что саженцы не стоит подсаживать в виноградник, между взрослыми кустами. В большинстве случаев они не дают нормально развиваться юным кустам - давят листовой массой, корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчёвывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый - зачем нужен?..

2. Теория и практика успешной посадки

А время мчится, будто конь в упряжке,

И, как былое я не ворошу,

Когда становится совсем уж тяжко:

Сажаю виноград - не по бумажке.

А не получится - совету попрошу.

А. И. Приходкин

Расстояние между ямами - вопрос закладки виноградника. А сейчас - о самой технике посадки.

Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее - от первых месяцев развития куста зависит, насколько быстро он заплодоносит, насколько станет сильным и долговечным. На тяжелом южном Суглинке или солончаке, посаженные в мелкие ямки, кусты просто выживают изо всех сил, и быстрее погибнут, чем вырастут. Наоборот, хорошие вегетирующие саженцы в богатой почве, в удобренных ямах, при поливе с дренажом в первый же год дают две-три трёхметровых лозы, а на четвёртый год уже имеют полную нагрузку гроздями.

Умная, качественная яма обеспечивает корни куста всем необходимым для мощного роста - органикой, влагой, теплом, воздухом - на 3-4 года. Проверено: потратить силы и немного материалов на устройство умных ям многократно дешевле, чем терять кусты и ждать урожая годами!

То, что полезно всегда

Ну, всё, девочки -

мигом убираем грязную посуду -

и быстренько накрываем на стол!

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОСАДКИ. На юге она должна обеспечивать защиту от засух и опасных морозов, а также временный уход от филлоксеры. Для корнесобственных кустов это в среднем 50 см. На южных суглинках и чернозёмах достаточно 40-45 см. Севернее Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут глубже, сажать лучше на 55-60 см. Саженцы, привитые на сильнорослый морозостойкий подвой (например, Кобер 5ББ), сажаются на такую же глубину. Посаженные мельче, привитые кусты могут не потерять в силе, но больше реагируют на погоду и менее стабильны.

Есть наблюдения, что кусты, посаженные мельче 50 см, реагируют на дожди растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В. Н. Манько). Посему и в Сочи, где нормально растут кусты с поверхностными корнями, лучше сажать их поглубже.

На подтапливаемых участках кусты используют только верхние полметра почвы, и сажать виноград нужно на глубину 20-25 см, насыпая холм почвы сверху. На Дону такие участки издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В. И. Наумцев, Новочеркасск).

В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться выше 10-12°С, а верхние 20 см в бесснежные зимы могут сильно промерзать. Посему виноград сажают на глубину 30-35 см. Морозостойкие сорта Р. Ф. Шарова и гибриды амурского винограда можно сажать ещё мельче, не опасаясь вымерзания корней.

Приморье, особенно побережье, - зона тяжёлых глинистых почв и большого избытка влаги. Плодородный слой часто не глубже 30 см. На сопках подпочва - камень, в низинах - тяжелейший суглинок или глей. Посему глубокие ямы копать бесполезно - длительные дожди осаживают их и превращают в «озерки». Корни начинают задыхаться и гнить снизу. Виноград и деревья тут сажают в холмы или гряды, углубляя в почву всего на 20-25 см, а то и меньше; корни укрывают слоем земли не толще 15-20 см. В низинах обязателен дренаж из гравия. Мало того - заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н. В. Татаринова, п. Терней; О. А. Гальвер, Партизанск).

Как и у других растений, у винограда часть корней - питающие, а часть - водяные. Питающие обитают в верхнем метровом слое почвы, а водяные качают влагу из подпочвы. Если она достаточно проницаема, корни проникают на глубину до 3-6 Метров и глубже. Если же близки грунтовые воды, вся надежда на верхний слой, и лучше сажать виноград в холмы.

2. УКРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ. В укрывных зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, верхний глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава идут прямо из земли, без штамба. Основаниям рукавов в первое же лето придаётся наклонное положение. Такой куст удобнее укрывать. Вдоль ряда делается стационарная канавка, куда и укладываются кусты на зиму, южнее Ростова: укрывные канавы не нужны: вокруг куста делается небольшое углубление» чтобы заранее пригнутый штамб свободно, без излома ложился на землю (рис. 69). Если этого не сделать, укрытие кустов на зиму сильно осложняется.

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОСТА. Прирост саженцев в первое лето. ВСЕГДА нужно направлять вертикально вверх: это усиливает рост побегов. Для этого в яму втыкается временный шест, или побег направляется по шпагату. Летом можно нагнуть основание побега для удобства укрытия, но его верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упавшие, наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх сильные пасынки.

4. НАПРАВЛЕНИЕ КОРНЕЙ. Саженец всегда отращивает корни под углом примерно 45° наклонно вниз. Корни, не получившие такого наклона, тормозятся или отмирают, и саженец ждёт, пока нужные корни не отрастут, заново. У слабого саженца на это может уйти всё лето. Посему распределить корешки и придать им наклон по скатам почвенного холмика - не лишняя возня! А слишком длинные корни лучше укоротить.

5. МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ. Есть наблюдения, что свежезасыпанная яма в жаркую погоду теряет свой запас воды за две недели. Поэтому юные посадки рекомендуют часто поливать. Но гораздо лучше будет, если яма не будет пересыхать так быстро! Для этого сразу после посадки яму и почву вокруг неё мульчируют органикой - соломой, листвой, шелухой, травой. Одеяло толщиной в 10 см позволит поливать саженцы втрое реже.

Готовить ли почву под виноградник?

На очень интересную, занимательную работу

требуются молодые землекопы.

Читая о том, что серьёзный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить, смешать с органикой и песком и снова уложить на место всю почву виноградника на глубину до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал - и у всех как-то растёт! Зачем же надрываться? Тут, как всегда, всё зависит от целей.

Если вы закладываете виноградник для коммерческого плодоношения, то не провести тщательную подготовку почвы на глубину 80-100 см - большая ошибка. Тут вложения окупятся многократно: Только на высоком агрофоне столовые сорта, и особенно высокотоварные новинки, дают сильные кусты и особо крупные, качественные грозди - что и фигурирует в каталогах и описаниях. Особенно это важно на трудно проницаемых, плотных южных чернозёмах и тяжёлых суглинках.

Если же вы - дачник, не претендующий на особую товарность и урожайность, то вполне можно обойтись нормальными посадочными ямами. А на лёгкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой ямы могут быть совсем небольшими. Если подпочва песчаная или торфяная, можно даже сажать под садовый бур. Тут вполне достаточно органической мульчи и подкормок - и кусты развиваются нормально.

Итак, если вы виноградарь-коммерсант, то постройка виноградника будет капитальным делом, и почва - обязательная основа строительства. Раньше на участок вносили много перегноя, песка и перепахивали всё плантажным плугом на глубину до 70-80 см или вручную, начиная с траншей для посадки рядов. Это очень трудоёмко. Многие мастера просто завозят на участок послойно плодородную почву и перегной, а если надо - и песок, поднимая участок на метр. Таков, например, виноградник В. Н. Крайнова в Новочеркасске.

Участок Б. В. Морозова в станице Пластуновской подготовлен с меньшими Затратами. Сначала он развёз по участку несколько «Камазов» перегноя. Потом загнал «петушок» и вырыл траншей под ряды через 3,5 метра: верхние полуметра почвы - в одну сторону, нижние - в другую. Потом верхний слой почвы с добавкой перегноя сбросил на дно. А потом заполнил траншеи, переслаивая перегной с оставшейся почвой. На куст получилось минимум полкуба перегноя.

Песка в траншеи Борис Владимирович не добавлял, а рыхлость суглинка поддерживает постоянной толстой мульчёй из соломы. Вегетирующие саженцы в такой почве дают за лето 3-4 побега по 4-5 метров. Восемь лет не внося азотных удобрений, Борис Владимирович получает грозди Лоры по 4-5 кг. Вот такой агрофон для винограда и называется высоким.

Под готовка траншей с органикой - самый эффективный способ закладки виноградника в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О. А. Гальвер, Партизанск).

Катаровка: «за» и «против»

Правой рукой мы рассчитываем

площади эффективного питания,

то есть исключаем из почвенного объёма

плодородную составляющую!

Ю. А. Буйненко

Катаровка - удаление поверхностных, росяных корней куста. Вынужденная мера, необходимая только при открытом содержании почвы. Стоит внимания потому, что сейчас голой почвы у нас 99%. Бывает полезна и оправдана только на юге, при нормальной, проницаемой подпочве.

Росяные, или придаточные, корни развиваются у поверхности почвы, чтобы раньше других греться в тепле и пить влагу дождей. Это мудрое приспособление, позволяющее кусту использовать самый теплый и плодородный, насыщенный органикой верхний слой почвы. Особенно сильно они растут в сырые годы и на поливных участках. При открытом содержании почвы уязвимы для засух и морозов. Часто гибнут, потом снова отрастают.

И пусть бы себе росли - кусту только польза. Но есть у них два вредных свойства. Во-первых, куст, «пьющий росу», очень реагирует на дожди, и сорта, склонные к растрескиванию, вредное пристрастие сие тут же воплощают в жизнь. А во-вторых, переходя на росяные, особенно при поверхностном поливе, «глупый» куст перестаёт наращивать основные, пяточные корни. Если подпочва не нравится - вплоть до их отмирания! В степных краях, где летние засухи сменяются зимними суховеями и морозами без снега, росяные корни регулярно гибнут, - кусты остаются почти без корней.

Чтобы избежать таких сюрпризов, промышленные виноградники раз в 2-3 года катаруют: откапывают корнештамб на 30-40 см и обрезают все придаточные корни. Труд ещё тот. И кусты страдают: часть побегов тут же «опускает уши», рост ослабляется. Ради усиления пяточных корней мы сами превращаемся в комбинацию мороза и засухи - два в одном! Чтобы не катаровать кусты, надо заранее исключить рост росяных корней.

Для этого почти весь штамбик закапываемого саженца, от прироста до пяточных корней, свободно обворачивается полиэтиленом или разрезанной пластиковой бутылкой (рис. 70). Если вы решили закрепить обёртку завязками, то они должны быть хэбэшными, чтобы быстро сгнить и не передавливать растущий штамб.

На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна - там нужно укрывать поверхность почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням. То же - на тяжёлых, подтапливаемых почвах юга. Здесь виноград может расти только на росяных корнях - в холмиках или грядах, под толстой мульчёй. На черноморском побережье, где нет морозов, росяные корни также могут стать основными корнями куста.

Подчеркну неоднократно: мульча - главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их - летом от засух, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу. Особенно хороши в качестве «одеяла» осенние листья и солома.

Часто, когда главные корни уничтожила филлоксера, корнесобственный куст долго хватается за жизнь росяными корнями, Десяток средненьких побегов для такого куста - предел, а если хорошо потянуть, он выдёргивается из почвы. Катаровать такой куст - значит уничтожить.

3. САЖАТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

Сажайте лозы!

... Сенсационную находку сделали археологи.

Они обнаружили грабли,

на которые ещё не ступала нога человека.

Это - самый надёжный и беспроблемный способ получить мощный куст с быстрым ростом, высадив на место черенок без корней. Всё дело тут в черенке. Его длина - метр, а лучше - полтора. Сажать нужно целую лозу, и не самую хилую! Волчки и сильные концевые побеги, удаляемые при осенней обрезке, - то что надо. Для посадки лучше вырезать средние полтора метра вызревшей лозы, а если она из-за погоды вызрела всего на метр-полтора, можно взять её с пяткой - частью материнского рукава. Посадка лозой - надёжный способ укоренить сорта, черенки которых укореняются плохо (М. М. Тёмный).

Яма готовится обычная, стандартно заряжается органикой, суперфосфатом и золой и как можно раньше ставится на прогрев (см. следующую главку). Лоза кладётся кольцом на прогретый перегной и засыпается слоем почвы 7-10 см (рис. 71). Вся длинная подземная часть - к услугам юных побегов. Позже она станет мощной корневой системой - отсюда и сильный рост.

М. М. Тёмный описывает ещё один способ преодоления плохой укореняемости черенков - посадка дугой (рис. 72, слева). При этом также образуется мощная корневая система, а из сгиба выходят сразу два или три побега - готовые рукава в первое же лето. Можно посадить дугу сгибом вниз - тогда два сильных побега пойдут из концов дуги (рис. 72, справа).

А главное для быстрого укоренения - тепло. Если перед посадкой вылить в яму пару ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше направить в яму солнечное тепло.

Весенняя посадка с прогревом

Кто вырос в Сочи,

тому и Ростов - Север!

Этот способ, описанный Е. А. Ключиковым, успешно применяется виноградарями Украины.

Корни саженца, расправленные в яме, на глубине 40- 50 см, засыпаются землёй слоем 10-15 см и поливаются тёплой (40-45°С) водой. Почвенное тепло - главный и безотказный ускоритель роста. Посему яму не засыпают, а накрывают плёнкой - превращают в парничок. Можно - на дугах, а можно просто бросить плёнку на почвенный валик и прижать землёй или камнями (рис. 73, слева). В этом случае нужно слегка продавить плёнку где-нибудь сбоку, и проколоть там дырочку, чтобы на плёнке не скапливалась дождевая вода.

Когда побеги саженца тронутся в рост, в плёнке делается прорезь, и побеги направляются сквозь неё вверх по направляющей (рис. 73, справа).

Обычно в таких ямах не бывает перегрева, но с приходом жары лучше приоткрывать плёнку на день. После ухода заморозков плёнку снимают, а почву в яме мульчируют для сохранения влаги, окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нужный наклон и зачехлив его в «противокорешковый смокинг».

Устроить парник можно сразу после схода снега. Сажать в него можно на 3-4 недели раньше - большой выигрыш во времени! Вегетирующие саженцы быстрее оправляются после пересадки. Перепривитые и ослабленные успевают очухаться. А сильные саженцы разгоняются так, что кусты можно формировать ускоренно.

Особый плюс тёплой ямы - безусловное лидерство и сила пяточных корней. Всю жизнь куст будет помнить: хорошие пяточные - это классно! Но запомнит и то, что начал расти в экваториальном климате. Посему неукрывные кусты в зонах рискованного виноградарства лучше выращивать обычным, спартанским способом, приучая к морозам.

БАНК МАСТЕРСТВА

Умная яма с дренажом

Если в ваш огород

бросают достаточно камней -

стройте из них дачу!

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за её пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше органики. Другое дело - тяжёлые суглинки и южные чернозёмы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — всё годится. Этому способу, предложенному М. М. Тёмным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из Северской А. М. Карасёв.

Яма копается обычная: куб с ребром 60 см или что-то похожее. На дно - лопата золы (калий) и. полтора стакана суперфосфата (фосфор). Сверху - слой щебня или гравия, 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкается труба диаметром 10-15 см - асбоцементная, пластиковая, или просто, короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы - иначе вылитая вода под трубой и останется. Верхний край трубы на 10-20 см выше почвы (рис. 74, слева). Он прикрывается крышечкой, чтобы не засоряться всяким мусором, мышами и жабами.

Чтобы щебень быстро не заплыл почвой, на него укладываются щепки, палочки, куски шифера - не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпается: 10-15 см почвы - верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпается 3-4 ведра перегноя. В него выливается пара ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляются корни саженца. Саженец отклоняется к северу, так, чтобы подставить свой «животик» и верхнюю почку солнцу. Яма заполняется оставшейся почвой так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируется (рис. 74, справа).

Вообще, чем в яме больше органики - тем лучше. Лучшее удобрение для питания винограда - перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский) и давно используют многие наши мастера.

В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по, ведру, а в засуху - по паре ведер воды, В поисках влаги, и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки; их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно лёгких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее, Кроме того, глубоко заделанная органика гниёт медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объёмную органику не надо класть в яму в большом количестве - сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помёт и фекалии - винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоёмок - прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он лёгок - не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.

Подземный сидерат

«Просьба пассажирам

есть семечки вместе с кожурой!»

Идею вычитал у М. М. Тёмного. Используя старинные рекомендации, он добавлял в посадочные ямы, к корням, по горсти ячменя. Сгнивая, проросшее зерно даёт массу стимуляторов, разводит полезных микробов й червей, и почва заметно структурируется. Польза явная! Думаю, идея «подземной сидерации»к хороша для. посадки любых культур. Только я бы горстью ячменя не ограничился, а использовал бы любое живое зерно, по паре стаканов, как биодобавку для улучшения почвы в посадочных ямах.

Два саженца винограда в яму

В тесноте - да третий лишний!

Идея проста и применяется многими виноградарями. Можно сажать по два саженца в одну яму, удлинённую на 20-30 см, то есть длинной 80-90 см. А на хороших, рыхлых почвах и ямы удлинять не обязательно. Таким образом на шпалере и на арке можно разместить 10 кустов, выкопав всего 5 или 6 ям (рис. 75).

Траншейная посадка

«Когда-то купил дачу исключительно затем,

чтобы на тяжёлом рабском труде

воспитывать крепкое подрастающее поколение.

С тех пор сам и тружусь!»

По сути - творческое развитие удлинённых ям до полного их слияния. И. С. и С. И. Галкины из Таганрога были первыми, кто открыл мне глаза на достоинства траншей. На дне траншей - органика и сплошной гравийный дренаж, у каждого куста - своя труба для полива и жидких подкормок. Стойки шпалеры ставятся в полуметре-метре от траншеи. Сажаются кусты в траншею, а к шпалере подводятся по канавке, на манер отводков.

Конечно, тут больше приходится возиться, копая траншеи. Ещё трудность - ровное дно, без понижений, в которых будет скапливаться вода. Но зато создаётся отличная, протяжённая зона повышенного комфорта для корней всего ряда. Пожалуй, это единственный реальный способ игнорировать недостатки любых почв - кроме болота. Кусты уверенно несут двойную, а привитые - тройную нагрузку, заплетая беседки и увеличенные Г-образные шпалеры. Так что если почва - ломом не удолбишь, а намерения серьёзные, везите гравий, перегной и загоняйте «петушок» без лишних слов!

Черенок - сразу на место

Самое простое всегда лежит на поверхности.

Именно поэтому докопаться до него так трудно.

Почему мы не сажаем сразу на место черенки? Потому что к моменту посадки на нужной, полуметровой, глубине почва слишком холодна для развития корешков из каллуса: на юге - 10-12°С, севернее 7-10°С. Вот и приходится сначала укоренять черенки в школке, на глубине 8-12 см. Исключение составляет только черноморское побережье и южные районы с очень рыхлыми, быстро прогревающимися почвами. В основном это песчаные или гумусные пойменные почвы. Тут можно, просто втыкать длинные черенки в наклонные «шахты», пробитые ломом на глубину 35- 40 см. Но таких районов немного.

Именно необходимость пересадить - то есть школка - тормозит развитие растения на целый год. Если посадить черенок сразу на место, да ещё ускорить его развитие, то основа куста - трёхметровая, лоза - вырастает за первое же лето. Самый надёжный для этой цели - контейнерный способ посадки. В 2001 г. его описал С. В. Королёв (Кировоград). Доработанный и соединённый с прогревом ям, этот способ описан также в книге «Виноград: перспективные и новые сорта с элементами агротехники» (Новочеркасск - Одесса - Запорожье, 2002).

Упомянутый уже парник над ямой устанавливают, как только сойдёт снег. Чёрный перегной в яме хорошо накапливает солнечное тепло. А пока яма греется, готовят к высадке черенки. На юге в середине марта, а в Сибири - в середине апреля их достают, отбирают, вымачивают и нарезают. Готовые черенки сажают в «контейнеры».

Контейнер - это узкий пакет высотой 20-25 см, с почвенной смесью (песок - перегной - почва, поровну). Он готовится так. Наполняется смесью на 3/4, затем насыпается 2-3 см песка (мелкого керамзита), затем края пакета заворачиваются, он переворачивается вверх ногами и ставится на поднос или стеллаж (рис. 76). Песок (керамзит) оказывается снизу. Сверху, сквозь плёнку, в пакет втыкается черенок. Между его пяткой и песком - 5-7 см. Перед посадкой полезно встряхнуть черенки горячей баней.

Дальше контейнеры с черенками пару недель содержатся в тепле до появления корешков. А если почва в яме уже прогрелась до 20-25°С, контейнеры сразу сажаются на место. Подсохшая яма поливается тёплой водой. Дно пакета отрезается, и он ставится на тёплую почвенную смесь. Вокруг него насыпается перегной, торф или почва слоем 5-7 см. Над ямой снова ставится парничок (рис. 77).

Через пару недель начинается рост корешков. Они получают максимум тепла, развиваясь сначала в пакете, а потом в прогретой почве. На первое время, при сильных ночных заморозках, их нужно засыпать перегноем потолще. Если черенков избыток, лучше сажать в одну яму два, чтобы в июне выбрать самый сильный саженец. Другой можно удалить, а можно сблизить с выбранным лидером - получить куст на двойных корнях (по А. М. Стеценко).

Противофиллоксерная посадка

Сыпь песок! Да будет филлоксере земля пухом.

Способ предложил Л. C. Шугин. Если филлоксера не переносит песчаных почв, то почему бы не использовать это? Весной ставим обеззараженный саженец в яму на перегнойную подушку, присыпаем почвой и выращиваем под плёнкой, как описано выше. Ближе к осени одеваем его, - «антикатаровочную» обёртку, а верхние 40 см ямы заполняем песком. Филлоксера в первые годы не сможет подобраться к кусту - уже хорошо. Вода отлично проникает к корням, а высохший сверху песок - хорошая мульча. Сорняки вытаскиваются двумя пальцами. Чтобы такая яма не промёрзла в суровую зиму, легко укрыть её слоем соломы или листьев.

Если слишком сыро

Горы были далеко,

и Магомет с детства их не любил...

В Сибири и Нечерноземье, и особенно там, где мокрый климат страдает непредсказуемостью (например, на Южном Урале и в Приморье), нужно оберегать корни винограда от излишней воды, усиливать аэрацию почвы и прогревать её. Виноград тут лучше сажать в холмы, прикрывая их органической мульчёй после того, как почва хорошо прогреется.

Например, Н. Г. Сергеев (Южноуральск) сажает виноград неглубоко, а сверху насыпает высокую гряду. Лишняя вода с неё скатывается, а скаты лучше прогреваются низко стоящим солнцем. В ямы Николай Георгиевич добавляет много шлака, песка, костей, щебня и золы, а на дно кладёт 20 см камней - для дренажа. Многие садоводы бросают в ямы железки и прожжённые консервные банки - воздух и железо препятствуют хлорозу.

* * *

Ну вот - опять. Вы уже выбрали для себя самый нужный способ? Уже знаете, как будете сажать? Да!? Значит, вы уже мастер. Пардон, я не у вас спрашивал... Я у новичков интересовался. Будут голову ломать, напрягаться. Я тоже напрягался. Пока не понял: а сажать я буду так, как будет мне не лень в тот распрекрасный день! Доживём - разберёмся. А пока отдохните, отвлекитесь. Серьёзно отдохните! Потому как дальше самая жуткая глава будет.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Другие работы Николая Ивановича на странице